Vous avez investi des milliers de dollars dans votre équipement. Vous avez bravé le plein air. Vous avez passé d’innombrables heures à apprendre votre métier, à apprendre à vous développer, à vous organiser et à apprendre à créer un travail dont vous êtes fier. Et maintenant ? Où vas-tu d’ici ?
Figure 1. Une capture d’écran de la boîte de dialogue d’exportation de Lightroom Classic, l’épicentre de cette série d’articles.
C’est l’heure du spectacle, mesdames et messieurs. Partager est attentionné, et à moins que vous ne vouliez être comme Emily Dickinson, dont les écrits n’ont été connus qu’après sa disparition, vous devez commencer à partager vos photos.
La bonne nouvelle est qu’il existe toutes sortes de façons de partager. Nous avons toute une communauté à portée de main avec beaucoup d’options. Instagram Facebook, des livres personnalisés, des impressions sur métal ou sur toile et une liste presque infinie d’autres médias alternatifs, tout cela en plus de vos impressions d’art traditionnelles. Partager vos photos n’a, à certains égards, jamais été aussi facile. Cependant, comme tout ce qui concerne le flux de travail numérique moderne, il y a beaucoup de détails à parcourir et de choses à savoir. Mon plan est de vous guider le plus possible.
Nous allons couvrir beaucoup de choses dans cette série d’articles en quatre parties. Je vais commencer par les bases de cet article. Je veux m’assurer que vous êtes équipé de la connaissance de vos choix de format de fichier, du moment où vous devez utiliser un espace colorimétrique par rapport à un autre, et de la façon dont vous devez définir la résolution de votre image. Dans les autres articles de cette série, je discuterai du filigrane, du changement de nom d’image, du redimensionnement, de la netteté des sorties, de l’automatisation de votre flux de travail de partage en créant des préréglages utilisateur et l’exportation par lots, et même un peu sur les modules Livre et diaporama de Lightroom Classic.
Quel Format De Fichier Devez-Vous Choisir Lors Du Partage De Vos Photos?
L’une de vos plus grandes décisions lors de l’exportation de vos images est le format de fichier à utiliser. C’est la destination qui dicte ce choix. Votre exportation est-elle destinée au web et aux médias sociaux, à réaliser des tirages d’art, à soumettre à un concours ou à envoyer à un client? Chaque choix a des exigences très différentes, et vous devez connaître vos formats de fichiers afin de choisir de manière appropriée.
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Vous connaissez probablement déjà les bases de votre format. La plupart des photographes sérieux savent filmer en RAW avec votre appareil photo et créer des fichiers JPEG pour le Web. Mais je veux que tu sois un peu plus équipé que ça. Heureusement, il n’y a vraiment que quelques éléments à considérer lors de la réflexion sur les formats d’exportation. Premièrement: Compressé ou non compressé. Deuxièmement: La taille du fichier. Dans ce cadre, Lightroom ne vous offre pas autant d’options que Photoshop. Dans Lightroom, vous pouvez exporter un format TIFF, PSD, JPEG, PNG, DNG ou Original (Figure 2). En décomposant davantage ces options, vous avez des fichiers compressés, des fichiers non compressés et des fichiers RAW — le dernier en supposant que votre version “originale” a été prise en RAW.
Figure 2. Formats de fichiers disponibles proposés par Lightroom pour l’exportation.
JPEG et PNG sont vos formats compressés et sont les meilleurs choix pour partager vos photos en ligne. La compression est utilisée lorsque vous avez besoin de réduire la taille d’une image. Les images de plus petite taille se chargent plus rapidement sur les sites Web et sont plus faciles à envoyer par e-mail. Il convient de noter que tout ce que vous téléchargez sur les médias sociaux (et de nombreuses autres utilisations en ligne) sera compressé, que vous ajoutiez initialement un type de fichier compressé ou non. En fait, la plupart des sites de médias sociaux, sinon tous, ne vous permettront même pas de télécharger un TIFF ou un PSD. Il est donc préférable de compresser votre fichier à l’avance s’il est destiné à Internet.
Les fichiers JPEG et PNG offrent différents types de compression. Les fichiers JPEG sont appelés « avec perte », tandis que PNG utilise une compression sans perte. La compression sans perte signifie qu’il n’y a pas de dégradation de la qualité lors de la compression du fichier. D’un autre côté, la compression avec perte peut créer des “artefacts”, et si l’image est fortement compressée, ou si vous commencez avec des fichiers à basse résolution, ces artefacts peuvent être perceptibles. Cependant, même si la compression avec perte semble mauvaise à la surface, je suggère en fait les fichiers JPEG comme format de choix pour partager vos photos sur Internet.
Il y a quelques raisons pour lesquelles je suggère JPEG. La compression avec perte est plus efficace pour réduire la taille d’un fichier, de sorte que les fichiers JPEG sont plus petits. Contribuant à la différence de taille, PNG est également équipé d’un calque supplémentaire, ou canal alpha, qui prend en charge les arrière-plans transparents. Si vous enregistrez une image en couches de Photoshop avec un arrière-plan transparent, cet arrière-plan deviendra blanc.
Plus important encore, les PNG et la compression sans perte semblent mieux fonctionner avec la préservation des arêtes vives, telles que celles trouvées dans le texte et les zones de séparation claire des couleurs comme vous pouvez le voir sur un logo d’entreprise. Votre photographie typique a plus de complexité tonale, ce qui fonctionne mieux avec les fichiers JPEG. Certes, la différence n’est pas énorme entre les deux. Mais je suis convaincu que vous aurez plus de succès avec la qualité de vos exportations si vous vous en tenez au JPEG pour les photos. Conservez vos formats PNG pour les graphiques, les logos, les images avec des arrière-plans transparents et des captures d’écran.
En revanche, TIFF et PSD sont des formats non compressés. PSD, ou document Photoshop, est la version d’Adobe d’un format non compressé et de taille plus petite qu’un TIFF. Ma suggestion à utiliser dépend de votre flux de travail.
Si vous travaillez beaucoup avec des calques dans Photoshop, PSD pourrait être votre format de choix. Cependant, si vous utilisez PSD et que vous faites des allers-retours entre Lightroom et Photoshop, je vous recommande fortement de suivre les instructions d’Adobe dans les préférences de Lightroom pour “Maximiser la compatibilité” (Figure 3). Photoshop vous demandera par défaut si vous le souhaitez lors de l’enregistrement d’un PSD.
Figure 3. Si vous choisissez d’utiliser des PSD comme format non compressé, sachez qu’ils ne sont pas aussi universellement acceptés que TIFF. De plus, vous voudrez vous assurer de maximiser la compatibilité de vos PSD lors de leur enregistrement, comme suggéré ici dans les préférences de Lightroom.
Si vous envoyez vos images pour impression ou à un client, et qu’ils veulent un format non compressé haute résolution, je suggère TIFF car c’est un format plus universellement accepté. Oh, et vous pouvez également enregistrer des calques Photoshop dans des fichiers TIFF.
Une limitation du PSD est que si vous travaillez avec de gros fichiers de 2 Go ou plus, le PSD n’est même pas une option; le PSD a une limite de 2 Go. Adobe a créé un format PSB comme solution pour cela, mais comme vous pouvez le voir à la figure 3, ce format n’est pas une option. Bien sûr, vous devrez exporter un fichier gigantesque pour créer un PSD de plus de 2 Go. Par exemple, si j’exportais un fichier de mon Nikon D850 pour atteindre cette taille, ce fichier devrait être de 50×80 pouces à 300 ppi. Je soupçonne que la plupart d’entre vous ne font pas d’empreintes aussi grandes. La plupart d’entre vous.
DNG et Original sont vos choix de format RAW. Encore une fois, cela suppose que votre “original” est tourné à l’état BRUT. La différence ici est que DNG (Digital Negative) — la version d’Adobe d’un format RAW – contiendra toutes les métadonnées que vous avez ajoutées à votre fichier dans Lightroom, y compris les métadonnées organisationnelles et de développement. Les métadonnées organisationnelles sont des éléments tels que des mots-clés, des légendes et des étoiles, tandis que les métadonnées de développement sont tout ce que vous avez fait pour votre image dans le module de développement de Lightroom. Votre original n’est que votre fichier RAW intact dans son format natif (NEF, CR2, ARW, etc.). Bien sûr, si vous avez converti ce fichier en DNG lors de l’importation, votre Original est un DNG exporté sans toutes vos métadonnées organisationnelles et de développement. Inutile de dire à ce stade, si vous envoyez à quelqu’un un fichier RAW et que vous souhaitez qu’il voie tous vos développements et mots-clés, utilisez DNG. Si vous voulez juste qu’ils voient votre RAW original sans cette information supplémentaire, choisissez Original.
Pour résumer: Utilisez TIFF ou PSD pour vos gros fichiers destinés à l’impression ou à d’autres types de reproduction volumineux et très détaillés et sachez que le TIFF est plus universellement accepté. Utilisez JPEG pour le web et les médias sociaux. Choisissez DNG si vous souhaitez partager vos données BRUTES avec vos développements et métadonnées organisationnelles. Si vous ne souhaitez pas partager vos informations de développement ou d’organisation, exportez-les en tant qu’original.
Résolution d’image et Mythe de 72 PPI
Je le vois tout le temps: Photographes, clubs photo, concours photo et clients demandant des soumissions avec une largeur de pixel prédéterminée qu’ils désirent — suivie d’une deuxième demande pour que la résolution (ppi) soit définie à 72. Dans ce contexte, l’ipp n’est pas pertinent.
Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le ppi (pixels par pouce) peut être un paramètre important lors de l’exportation de vos images. Il se trouve dans le panneau Dimensionnement de l’image dans la boîte de dialogue Exporter. (Nous examinerons ce dialogue dans le prochain article de cette série.) Bien que ppi et dpi (points par pouce) soient essentiellement les mêmes, ppi est une spécification numérique (fichier), tandis que dpi est une spécification d’impression. Lightroom propose uniquement ppi comme option de sortie.
Figure 4. Voici deux exportations de la même image. Les deux sont exportés à une largeur de 2 000 pixels, et l’un est réglé sur 1 ppi (à gauche) et l’autre sur 800 ppi (à droite). Les deux ont la même résolution et la même taille, et il n’y a pas de différence de qualité.
Pourquoi l’ipp n’est-il pas pertinent? Cette idée est mieux illustrée par une comparaison côte à côte. La figure 4 montre deux images exportées depuis Lightroom Classic. Les deux images ont été exportées à une largeur de 2 000 pixels. Cependant, celui de gauche a été exporté avec une résolution définie sur 1 ppi, tandis que celui de droite a été défini sur 800 ppi. Remarquez la différence de qualité? Remarquez la différence de taille de fichier? Non, il n’y a pas de différence. La raison en est qu’une fois que vous définissez la taille d’une image en termes de pixels totaux, un critère numérique, le ppi est déterminé par les spécifications de l’écran de votre appareil ou de l’écran de votre ordinateur.
À l’époque, 72 ppi étaient suggérés car la plupart des écrans d’ordinateur sur le marché affichaient cette résolution. Cependant, les écrans d’aujourd’hui sont généralement d’au moins 150 ppi, tandis que d’autres peuvent être bien supérieurs à 400 ppi. Mais encore une fois, lors de la définition de la taille d’une image par le biais des dimensions en pixels, le ppi n’a pas d’importance.
Quand l’ipp est-il pertinent? Cela devient important lorsque vous définissez la taille de votre image en pouces ou en centimètres — une spécification physique. Dans ce contexte, l’ipp est essentiel. Dans la figure 5, j’ai deux images exportées à 4×6 pouces. L’un était fixé à 25 ppi et l’autre à 800 ppi. Remarquez la différence ici?
Figure 5. Voici deux exportations de la même image vue sur la figure 4. Dans ce cas, nous définissons les images sur une taille physique spécifique de 4×6 pouces à 800 ppi dans l’une (à gauche) et 25 ppi dans l’autre (à droite). Il y a une énorme différence de qualité. Lorsque vous définissez la taille de votre image en pouces au lieu de pixels, l’ipp est d’une importance cruciale.
Alors, à quoi devriez-vous définir votre résolution lorsque vous travaillez en pouces ou en centimètres? Personnellement, je redimensionne presque toujours mes images en définissant des pixels sur le bord long ou court d’une image, car la plupart de mes exportations sont destinées au web ou aux médias sociaux. La seule fois où je suggérerais que vous fassiez différemment, c’est lorsque vous avez l’intention d’envoyer une image pour l’impression où vous souhaitez contrôler la partie de mise à l’échelle du flux de travail. Dans ce cas, il est souvent (mais pas toujours) préférable d’exporter l’image à la taille de l’impression prévue et de régler votre résolution à 300 ppi. Donc, si vous souhaitez effectuer une impression de 24 × 36 pouces, définissez les dimensions de votre fichier sur 24× 36 pouces à 300 ppp.
La plupart des imprimantes impriment à 300 dpi, mais pas toutes. De nombreuses imprimantes Epson d’art impriment à 360 dpi. En théorie, il vaut mieux connaître les spécifications de l’imprimante que vous utilisez et régler la résolution en conséquence, mais je l’ai testé et je n’ai pas remarqué la différence. Le pilote d’impression interpolera (fera une supposition calculée) toutes les données manquantes pour obtenir de 300 dpi à 360 dpi — ce n’est pas beaucoup d’interpolation. Ainsi, bien qu’il soit préférable de définir le ppi pour qu’il corresponde au dpi de l’imprimante, si vous êtes proche, cela devrait aller.
Quel Espace Colorimétrique Devez-Vous Choisir Lors Du Partage De Vos Photos?
Les espaces de couleurs nous aident à maintenir la cohérence et la qualité en fonction de notre production prévue. En termes simples, un espace colorimétrique est une gamme ou une gamme de couleurs organisées par des valeurs numériques. Le but de la quantification des couleurs est de les rendre reproductibles d’un appareil à l’autre. Il y a des milliards de possibilités tonales, et si une nuance spécifique n’est pas définie de cette façon, ce serait un chaos chromatique.
Sans surprise, il existe différents types d’espaces. Il existe de grands espaces de couleurs qui définissent un large éventail de couleurs et de petits espaces de couleurs qui contiennent une gamme plus limitée. De manière générale, les photographes utilisent généralement trois espaces colorimétriques communs : Adobe RGB, sRGB et des espaces à large gamme tels que ProPhoto RGB ou Display P3. Bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités d’espace colorimétrique, mais celles-ci sont populaires.
Figure 6. Tous les espaces de couleurs ne sont pas créés égaux. Voici une vue partielle d’un espace colorimétrique Adobe RGB (à gauche) à côté d’un espace colorimétrique sRGB (à droite). Adobe RGB a une gamme beaucoup plus large.
La figure 6 illustre ce que j’entends par “grands” et “petits” espaces. Le graphique le plus petit est sRGB, un espace qui a une gamme de couleurs plus limitée, et que je suggère comme le meilleur choix lors du partage de vos photos sur Internet. Le graphique le plus grand est Adobe RGB, que je vous recommande de choisir pour tout ce que vous exportez destiné à l’impression. Des espaces colorimétriques plus grands (gamut plus large) sont également recommandés lorsque vous exportez une image qui sera travaillée plus loin dans Photoshop ou une autre application logicielle en dehors de Lightroom. En général, lors de l’édition et du développement d’images, il est préférable d’utiliser des espaces colorimétriques à large gamme.
Conseil de pro: Vous ne pouvez pas appliquer d’espace colorimétrique lors de l’exportation d’un fichier RAW DNG ou d’origine, car les fichiers RAW par nature n’ont pas de couleur définie.
Mettre Tout Cela Ensemble
Permettez-moi de condenser tout cela pour vous:
- Lorsque vous exportez pour partager vos photos sur Internet, choisissez JPEG.
- Si vous avez un graphique ou un logo ou une image avec un fond transparent, utilisez PNG.
- Pour les images que vous exportez pour impression, utilisez TIFF et définissez votre ppi sur 300 si vous définissez une dimension de sortie physique comme les pouces.
- Si vous travaillez beaucoup avec des calques Photoshop, utilisez PSD comme format non compressé, mais n’oubliez pas de suivre les instructions pour modifier vos paramètres Photoshop, comme le montre la figure 3.
- Lorsque vous partagez vos photos à l’état BRUT, exportez-les en tant que DNG pour conserver tous les ajustements que vous avez effectués dans Lightroom ou en tant qu’“ Original” pour omettre ces données supplémentaires.
- Utilisez des espaces de couleurs plus grands pour la retouche photo et l’impression.
- Utilisez l’espace colorimétrique sRGB plus petit lorsque vous partagez vos photos sur le Web.
Dans l’article deux de cette série, je vais commencer à parcourir la boîte de dialogue d’exportation étape par étape. Il y a plus à considérer avec beaucoup de cela — n’appuyez pas encore sur ce bouton d’exportation — mais vous avez maintenant le cadre de base des choix à faire et pourquoi.